eppfun AK3040 pro を買ったので、その設定の備忘録(その2)

もしかしたら aptX adaptive だとうまくいかないのかと思い、eppfun 側のコーデックを aptX と SBC でも試してみたが改善の兆候はない。

調子のいい時は無問題なんだけど、脇でスマホをガシガシいじられると駄目ですねぇ。

価格コムの FiiO BT11 のレビューを見ると、同じような書き込みが多いので、ドングル君共通の問題だったりして。BT の電波状況の変化でビットレート変わった時の処理がうまくいかないんですかねぇ...

eppfun AK3040 pro を買ったので、その設定の備忘録

普段は FiiO BTR3K と安物中華イヤホンで bluethooth(以下BTと略)接続をしています。

花粉症の時期になり、マスク使用の私としては BT接続とはいえ結局は有線接続になるためマスクの紐と有線ケーブルの干渉が煩わしい。ということで TWS の EarFun Air Pro 4 を買いました。

正直なところ、音は FiiO BTR3K と安物中華イヤホンの方がいいように感じられる。ただ、ANC には感動。通勤時間の半分以上が地下鉄なんで、ANC を知っちゃうと元には戻れないですね。

で、iPlay40 は SBCしか対応していないので、前から試したかった BTトランスミッターでaptX adaptive 接続をしたく、eppfun AK3040 pro を購入してみました。

けっこう、ペアリングではまりましたので備忘録を残しておきます。

BT干渉があるとうまくいかないので、職場等 BTを使用する機器が多いところではペアリングをしない、自宅でペアリングする場合も、完了までは他機器の BTは切っておくことをおすすめします。

1. レシーバーをペアリングモードにする。
2. タブレットに eppfun AK3040 pro を挿す。(しばらくすると青⇔赤の点滅が始まる。)
3. 勝手にペアリングが始まる。完了まで30秒ぐらい、待っている身としては長く感じる...
4. スマホの earfun アプリで確認してみる。ok、aptX adaptive で接続しているぜ。
   
   
   
   

eppfun AK3040 pro の LEDでも確認はできるんですが、なんとこいつ音声が飛んでいないときは青点灯のままなんですね、使えない。まぁ、デフォルト aptX adaptive で接続に行くので問題ないといえば問題ないのだけど。
と思っていましたが、本体のBTとこいつのどちらで接続しているか確認するには、LEDの色の変化で分かるので意外にいいとも言えます。

コーデックの切り替えは脇のスイッチでできるんですが、なんとこいつ音声が飛んでいるときでないと駄目みたいですね、使えない。こちらはちょっと予想外。

ペアリングの解除というか初期化は脇のスイッチ長押し8秒以上でok。赤⇔青の点滅になれば初期化完了。

BTの干渉しないところで使う分には何の問題も発生しないんですが、電車とか干渉しまくりのところで使うと途中で接続が変になっちゃいます。音が出ないというか長い空白+ブツって音の繰り返し。ブチッとか BTの通信途切れるような状態になるとかなりの確率で発生します。
コーデック切り替えるか eppfun AK3040 pro の抜き挿しで復活はするものの、通勤時は満足に使えない。使っているチップは違うけど、FiiO の BT11なんかでも価格コムの書き込みを見ていると同じ症状が出ていますなぁ。FiiOの方はファーム更新されているけど、まだ駄目なようです。

んー、正直使い続けるには条件が厳しいな。ドナドナ候補です。Creative BT-W5辺りの方が良かったか?　そこまでお金出す気にはなれないけどw

WZR-HP-AG300H を tftp で純正ファームに戻す (その2)

 WZR-HP-AG300H を proファームにしたのが 2016年。この頃は ADSLのインターネット環境だったので、リンクアップの速度は気にしていませんでした。

光に変えてからも、ほとんどのデバイスは親機に直接 Wi-Fi でつないでいるためルータ間のリンクアップ速度は気にしていなかったです。

最近、Chromecast with Google TV を買ったので環境を整え中(と言っても大した設定は無いですが。)です。なんとなく Wi-Fi の接続速度が安定しないので、OpenWrt で WDS機能を使い、5G帯で構成を組んでみたいと思うようになりました。

で、WZR-HP-AG300H の proファームを一度純正戻しをし、OpenWrt を入れることにしました。

ところが、100発100中だったはずの tftp戻しが全然うまくいきません...　純正ファームはダメだし、US版のファームも焼けない。最後の綱でバックアップしたパーティションから戻そうにも proファームだと構成が違うんですよね。完全に詰んだかと思いましたよ。proファームで余生を過ごすしかないと半場諦めました...

色々調べたところ proファームが v3台だと駄目な模様。Buffalo (US)のフォーラムの記事が参考になりました。

1. v2台の proファームを tftpで焼く。(自分は wzrhpag300h-pro-v24sp2-19154c.enc を適用。)
2. 再起動後、v2台になっていることを確認。
3. WZR-HP-AG300H の純正ファームを tftpで焼く。(自分は wzrhpag300h-173 を適用。)
4. 再起動後、純正ファームになっていることを確認。

まとめちゃうと簡単なのですが、ここにたどり着くまで 3日間かかりました...　純正ファームになっちゃえばローカルに OpenWrt のファームを置いておいて、管理画面からインストールすればok。

iPlay40 のバッテリを交換する

 iPlay40 のバッテリを交換してみました。どうせ変えるのだったら少し容量の多いものにしたいと思い、aliexpress で 8,000mAh のものを購入しました。

で、結論から言うとこいつは容量詐欺でした...　まあ使う分には問題は無いので、いい勉強をしたと思い諦めることにします。交換を考えている人は 6,000mAh の物を買ってくださいね。

せっかく交換したので、備忘を兼ね記録を残しておきます。

容量はほぼ重量に比例するということで、オリジナル(左)とパチ物(右)の重さを量ってみました。
120g ÷ 90g × 6,000mAh = 8,000mAh ということで、30%強長持ちするなと計測前は喜んでいました。

交換用のバッテリは、サイズはほんの少し小さくオリジナルより厚みのあるものでした。分解していないので想像になりますが、重量増分は鉛を張り調整したものと固く信じております...

組み上げて Battery Mix で10%程度まで使ってみました。へたったバッテリだと20%付近から一気に容量が減る傾向がありますが、交換して三か月ほど経ちますが問題は無い状態。
ちなみに、iPlay40 は電源直で充電していても USBから充電されていると Battery Mix上で表示されます。

次に AcuBattery でどんなものか調べてみました。8,000mAh は無いけど、6,000mAh はしっかり確保できています。

結局のところ、約30g重い iPlay40になってしまいました(笑)　まぁ、動作に問題は無いので、壊れるまでこのまま使う予定です。POCO Pad が欲しいですが、おこずかいも少ないし、動画と漫画を見るには iPlay40 でも不満は無いですからね。

iPlay40 ABNORMAL TEMPERATURE

前から時々出ていたんだけど、最近頻発して出るようになってしまった。

出始めたときは、MX Player Pro で動画鑑賞をしていた時なので、MX Player Pro はけっこうCPU負荷が高いのかなぁ?　なんて思っていましたよ。(MX Player Pro は悪くありませんでした。)

このメッセージが表示されると数秒後にシャットダウンします。再起動をすると問題なく使えていたのですが、最近は何もしていない状態でも発生するほど状況が悪くなってきました...

もう寿命かなぁなんて思っていたのですが、youtube を散策して対応している人がいないか探してみました。

最初に「【わかりやすい】ALLDOCUBE iPlay の充電不良修理をやさしく説明します」でばらし方を見たのですが、「ホットボンドのようなもので付いている。」とのことでしたので、もしかすると通常のスマホにリヤパネルとは違う留め方なのかと思いましたよ。

さらに検索を進めるとそのものずばりの動画が。「アイプレイ40の熱暴走・修理と分解 ABNORMAL TEMPERATURE | alldocube iplay 40 Tablet」が非常に参考になります。かいせつやさん、色々とアドバイスありがとうございました。

で肝心のリヤパネルですが、最終的にスマホ同様両面テープで留まっていることが確認できました。(もしかするとロットによって違う可能性はありますが。) 幅は場所で少々違うのですが、テープの伸びとか考慮すると 2mmの両面テープでしょうか?　ブチルタイプではなかったです。

長辺部分をドライヤー等で温め、両面テープの粘着を弱めると簡単に剝がれると思います。

2024/05/10 追記　↑少々噓を書いておりました...

接着は接着剤でした。ホットボンドのようなは正しかったです。イメージ的にはセメダイン スーパーX みたいな接着剤。スーパーX は強力なので、弱いやつで留めないと剥がせなくなりますが。
乾いたときに糊っぽい(?)感じで留まるものがいいですね。参考にしたyoutube では T-7000を使っていましたね。

オリジナルがどれかわからないくらいパチ物(?)が販売されていて、B<E<F<Tの順で接着強度が上がるらしい。あまり接着強度が高いのも困りものなので、B-7000あたりが意外にいい気がするなぁ。
--- ここまで ---

今回はそこが分からなかったので、少々強引にこじ開けました。ちょっとリヤパネルに傷がついて残念。ケースに入れちゃうので見えないからいいけど。

SoC が実装されている箇所まで分解してみました。

自分のも単純にヒートシンク(?)を兼ねた金属プレートでカバーされているだけでした。コスト削減なのか手抜きなのか...　こんなんじゃ、まともに冷えないと思うんだがなぁ。

しかも、手で触った感じだと SoC の部分は若干低くなっている...　これでは金属プレートに触れず、ほぼ自力放熱しているだけっス。今まで問題なかったけど、微妙に筐体がゆがんで空きができるようになってしまったのか?!

CPUグリスを塗布して冷却も考えたのですが、お手軽にシリコンサーマルパッドを貼って対策とします。熱伝導係数を見ると 3.2 W/m-k と一般的なCPUグリスと同程度。厚さも0.5mmといい感じ。冷却が間に合わないようだったら別の手を考えることにします。(といっても、熱伝導率の高いCPUグリスに変えるぐらいしか手は無いですが...)

はい、こんな感じで貼ってみました。撮り忘れましたが、段差解消用に SoC の上にも一枚貼ってあります。12mm x 12mm 程度で大丈夫でした。(結果的に SoC 部分は 1mm厚になるけど大丈夫だろうと判断。)

さて効果のほどですが、予想外に冷えます。シャットダウンが発生したときの画面コピーを取り忘れているので、記憶での比較になりますが

対策前：40度強(シャットダウン時はさらに上がる)

対策後：30度弱

概ね10度ぐらい下がったことになります。ぼちぼち買い替えようと思っていたのですが、調子が良くなったので延命することにします。

そうなると欲も出てきて、ちょっと弱ったバッテリを交換してリフレッシュ！　なんてことも考えたりしています。リヤパネルはバッテリ交換をどうするか決めてからちゃんと貼ることにします。それまではカバーのTPU部分で運用と。特に外れたりもしないので。

まぁ、交換用のバッテリもピンキリなので、替えたから初期の性能に近くなるかというと眉唾部分もあったりするんですが。

yt-dlp-gui を使ってみた

通勤時にタブレットでyoutube動画を見たく、yt-dlp-gui を使ってみました。お勧めできる使い方ではないです。CM収入が無くなると思いますので、youtubeの運営上好ましくない...

別の方が作られたインストーラもありますが、C:\Users\[ユーザ名]\AppData\Local にインストールされるので、自分のスタンドアローン版置き場(c:\bin)へのセットアップを行いました。といっても、ダウンロードをしたファイルを配置するだけですけど:-)

c:\bin\yt-dlp-gui 配下にダウンロードしたファイルを配置します。自分の場合はこんな感じ。

ffmpeg.exe とか無いじゃん?! と思われる方もいると思いますが、別途 TVerRec を使っており、こちらが起動時に更新の有無を確認して最新版が TVerRec配下の binフォルダーにインストールされます。

で、yt-dlp-gui.yaml を編集しこんな感じで使っております。Path～ だけ編集すればok。

# Paths

TargetPath: C:\usr\Movies\HD\

PathYTDLP: C:\bin\TVerRec-master\bin\youtube-dl.exe

PathAria2: C:\bin\yt-dlp-gui\aria2c.exe

PathFFMPEG: C:\bin\TVerRec-master\bin\ffmpeg.exe

PathTEMP: '%YTDLPGUI_TARGET%'

# Window

AlwaysOnTop: false

RememberWindowStatePosition: true

RememberWindowStateSize: true

Top: 109.60000000000001

Left: 8.8

Width: 595.2

Height: 438.40000000000003

Scale: 100

# Network

ProxyEnabled: false

UseCookie: WhenNeeded

CookieType: Chrome

# Advance

UseAria2: true

EmbedThumbnail: false

EmbedChapters: false

EmbedSubtitles: false

ModifiedType: Modified

# Options

IsMonitor: true

SaveThumbnail: false

UseNotifications: true

AutoDownloadAnalysed: false

# Last Checking Update Date

LastVersion: 2023.03.28

LastCheckUpdate: 2024-02-28

Perl でスクリプトの名前とか置いてある場所を探す

 C だと argv[0] に実行コマンドが入るんだけど、Perl だと引数のみなのですね。ちょっと必要に迫られて調べたところ、こんな感じで解決しました。

use FindBin;

sub getModulePath {
  return $FindBin::Bin . '/' ;
}

sub getModuleName {
  return $FindBin::Bin . '/' . $FindBin::Script;
}

サブルーチンにせず、そのまま書くのもあり。備忘用に残しておく。